ما بين حساس الإطار الكامل والمقتطع

captainkimo.com

كتبت بواسطة : Bora S. Kamel

حساس الكاميرا (Sensor) هو المسئول عن تحويل الضوء الداخل من خلاله إلي الصور التي نراها عندما نضغط على زر التقاط الصورة (Shutter button) وهو في الكاميرات الديجيتال يقوم بدور الفيلم في كاميراتنا القديمة وبالتأكيد هو المسئول عن تحديد نوع الكاميرا هل هي إطار كامل (Full Frame) أو ذات سنسور مقتطع (Cropped).

الحساس كامل الإطار (Full Frame Sensor)

هو ما يكون أبعاده 36*24 تماماً كأبعاد الفيلم المستخدم في الكاميرات القديمة فيما قبل مرحلة التصوير الرقمي وقد اعتمدت هذة الأبعاد في عشرينيات القرن الماضي وعرّفت بأنها القياسية ؛ ولذلك فإن كل حساس على خلاف تلك الأبعاد ليس إطار كامل سواء كان أقل من ذلك وهو المقتطع كما في حالة بعض كاميرات كانون (Canon) ونايكون (Nikon) وأوليمبوس (Olympus) أو أكبر من ذلك كما في حالة لايكا (Leica) وهاسلبليد (Hasselblad).

الحساس المقتطع (Cropped Sensor)

هو حساس أبعاده أقل من 36*24 ويختلف مقاسه حسب الشركة المصنعة له فمثلاً كانون (Canon) لديها سنسوران مقتطعان بخلاف الإطار الكامل يغطيان 1.3x - 1.6x مما يغطيه الإطار الكامل ونايكون (Nikon) كاميراتها ذات الحساس المقتطع مقاس السنسور بها يغطي 1.5xمما يغطيه الإطار الكامل وبعض كاميرات أوليمبوس (Olympus) حساسها المقتطع يغطي 2.0x مما يغطيه الإطار الكامل. هذه صورة توضح مساحات السينسور المختلفة :

digital-photography-school.com

مما سبق يتضح أن الكاميرات ذات الحساس ذو الإطار الكامل تغطي زاوية أوسع مما تغطيه الكاميرات ذو الحساس المقتطع إذا استخدمنا عدسات لها نفس البعد البؤري (Focal Length) فمثلاً إذا استخدمنا كاميرتان إحداهما إطار كامل ولتكن Nikon D800 مثلاً والأخرى مقتطع ولتكن Nikon D7000 واستخدمنا نفس العدسة على بعد بؤري 24mm مثلاً فإن المشهد الخارج من الكاميرا الأولى سيغطي بالفعل زاوية البعد البؤري 24mm ولكن الأخرى ذو الحساس المقتطع ستغطى زاوية بعد بؤري يماثل 36mm! كيف حدث هذا ؟!

يتم حساب ذلك بمعادلة بسيطة : البعد البؤري الناتج = مقاس السينسور * البعد البؤري. دعونا نطبق ذلك على المثال السابق ولنرى في حالة Nikon D800 ذات الإطار الكامل مقاس السينسور بها 1x "القياسي" فيكون البعد البؤري الناتج = 1 * 24 = 24 أي نفس البعد البؤري المستخدم ، أما في حالة Nikon D7000 فمقاس السينسور بها 1.5x فيكون البعد البؤري الناتج = 1.5 * 24 = 36. هذا جدول توضيحي ربما يساعد قليلاً :

digital-photography-school.com

ما هي أهم الاختلافات ما بين الإطار الكامل والمقتطع ؟
هناك عدة اختلافات عادةً ما تكون ما بين الكاميرات ذو الإطار الكامل والمقتطع بخلاف زاوية التغطية على نفس البعد البؤري والتي شرحناها منذ قليل وسنتطرق لأهمها فيما يلي :

الحجم : عادةً ما تكون الكاميرات ذو الإطار الكامل أكبر من نظيراتها ذو الحساس المقتطع من حيث الحجم والوزن ولكن هذا ليس قاعدة عامة فمثلاً Canon 7D كبيرة نوعاً من حيث الحجم والوزن كما أن أكبر شركتين وهما كانون ونايكون أصدرتا مؤخراً كاميرتان ذات إطار كامل صغيرتي الحجم والوزن إلى حدٍ ما هما Nikon D600 و Canon 6D.

كما أن الـ (Viewfinder) في كاميرات الإطار الكامل عادةً أكبر ومشرقة أكثر وهو ما يريح العين ويجعل الفوكس اليدوي (Manual Focus) أسهل وأدق ولكن Canon 7D تكسر هذه القاعدة أيضاً.

جودة الصورة (Image Quality) : غالباً ما تكون جودة الصورة في الإطار الكامل أعلى من نظيراتها المقتطعة وجودة الصورة قيمة كبيرة جداً في فن التصوير الفوتوغرافي ولا يمكن إغفالها ، كما أن أداء العدسات من حيث الحدة أعلى مع الكاميرات ذات الإطار الكامل وهو ما أشرنا إليه في موضوع سابق ولذلك فهي كاميرات لا غنى عنها لمصوري المناظر الطبيعية (Landscapes) على سبيل المثال وذلك لجودة الصورة وحدتها فضلاً عن زاوية التغطية العريضة وكلٍ حسب استخدامه ومجال عمله في أخر الأمر.

مقاومة التحبب والتشوش (Noise Reduce) : حين نضطر إلى رفع قيمة الـ (ISO) وذلك حينما نصور في إضاءة خافتة ينتج عن ذلك تشوش وتحبب في الصورة ويختلف مقدار هذا التشوش والتحبب حسب مقاومة الكاميرا له وهو ما يكون أعلى في الحساس ذو الإطار الكامل فينتج تشوش وتحبب أقل من المقتطع فمثلاً لو اضطررت لرفع قيمة الـ (ISO) إلى 3200 مثلاً فلن تكون قلقاً كثيراً لو كنت تستخدم كاميرا Canon 5D Mark II ذو الإطار الكامل أما لو كنت تستخدم Canon 60D ذو الحساس المقتطع فعليك أن تقلق كثيراً خاصةً لو كنت مصور صحفي وهم عادةً يضطرون للعمل ليلاً حيث الإضاءة غير كافية.

العدسات :

• هناك عدسات مخصصة للكاميرات ذات الحساس المقتطع وأخرى للإطار الكامل ، يستطيع مالكي كاميرات الحساس المقتطع استخدام العدسات المخصصة للإطار الكامل والعكس غير صحيح* فمثلاً تستطيع أن تستخدم عدسة مخصصة للإطار الكامل كـ Canon EF 24-70mm f/2.8L USM على كاميرا Canon 600D ذات الحساس المقتطع ولكن لا تستطيع أن تستخدم عدسة مخصصة للحساس المقتطع كـ Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS على كاميرا Canon 5D Mark III ذو الإطار الكامل.
• العدسات المخصصة لللإطار الكامل عادةً ما تكون أغلى كثيراً فمثلاً لو أردت شراء عدسة ذات تغطية عريضة وكنت أمتلك كاميرا كانون إطار كامل فسيكون اختياري مثلاً Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM والتي ستكلفني حوالي 1700 دولار أما لو كنت أمتلك كاميرا مقتطعة الحساس فسيكون اختياري لنظيرتها من حيث البعد البؤري والجودة إلى حد ما Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM والتي ستكلفني حوالي 850 دولا فقط.
• اختلاف البعد البؤري للعدسات ما بين الإطار الكامل والمقتطع سيكلفني أموالاً إضافية في حالة كنت أبحث عن بعد بعد بؤري كبير لو كنت مثلاً من مصوري الحياة البرية أو الرياضة فبدلاً من استخدام عدسة ذات بعد بؤري 200mm في حالة المقتطع ساستخدم 300mm وهو ما سيكلف أموالاً إضافية لو كانت للعدستان نفس الجودة أو سأستخدم تلي كونفرتر (Teleconverter) (Extender) لذلك عادة ما يختار مصوري الحياة البرية والرياضة كاميرات ذات سينسور مقتطع فإن لم يكن من أجل التكلفة سيكون من أجل بعد بؤري أكبر.
• اختلاف البعد البؤري ما بين العدسات في الإطار الكامل والمقتطع سيؤثر أيضاً في عمق الميدان (DOF) لذلك تعطي مثلاً عدسة بعدها البؤري 50mm لو استخدمت على كاميرا ذات حساس مقتطع عمق ميدان أضحل "ستصبح الخلفية غير واضحة (Blurred)" حيث سيصبح البعد البؤري أكبر وهو ما يؤثر في عمق الميدان.
• العدسات في حالة السينسور المقتطع ستعطي صوراً أقل إظلاماً على حدود الصورة (Vignetting) من نظيراتها ذات الإطار الكامل وذلك لكون الحدود مقتطعة من الأساس.
• أداء العدسات من حيث الحدة سييختلف كما بيّنا فيما سبق فالحدة ستزداد مع الإطار الكامل أكثر من المقتطع في حالة استخدمنا نفس العدسة مع الكاميراتين وهو ما سيعطي جودة صورة أفضل بالتأكيد.

*ملحوظة : أصدرت نايكون مؤخراً كاميرات ذات إطار كامل تستطيع أن تستخدم عليها عدسات مخصصة للحساس المقتطع مثل Nikon D800 مثلاً وفي هذه الحالة سيعطيك السينسور نفس تأثيرات المقتطع من بعد بؤري وخلافه مع جودة صورة أقل.

السعر : الكاميرات ذات الإطار الكامل عادةً ما تكون أغلى من نظيراتها ذو الحساس المقتطع وذات بناء أفضل حتى مع وجود Nikon D600 و Canon 6D أحدث إصدرات نايكون وكانون في كاميرات الإطار الكامل والأرخص بين كل الكاميرات ذات الإطار الكامل تظل كاميرات أغلى من نظيراتها.

كيف أختار الكاميرا الأفضل لي ؟
يجب أن تحدد أولاً الميزانية المرصودة ثم بعد ذلك تحدد استخدامك للكاميرا ومجال عملك ثم تفرز الاختلافات السابقة جيداً وإلى أي مدى ستحتاج كل خاصية منهم أكثر ، وفي النهاية أقول إن استطعت أن تجمع ما بين الأثنين فهذا أفضل ولكنه مكلف.

الحدة في الصورة الفوتوغرافية

A Slice of the Pie - By: David Gee

كتبت بواسطة : Bora S. Kamel

الحدة في الصورة الفوتوغرافية (Sharpening) هي أحد أهم أركان الصورة ولا تقل أهمية عن أركانها الأساسية وربما قد تهدم الصورة من الأساس وإن اكتملت كل عوامل الجمال والجودة في الصورة إلا الحدة؛ ولذلك سنتحدث في هذا المقال عن الحدة وطرق الحصول على أعلى حدة ممكنة في الصورة الفوتوغرافية مع الأخد في الأعتبار لماذا نريد الحدة في الصورة من الأساس! لاحظ أننا أحياناً نتعمد تنعيم أجزاء من الصورة مثلاً كما في حالة المياة في صور الطبيعة أو لإظهار الحركة مثل تصوير عرض راقص؛ فالحصول على الحدة يرتبط دائما بما يريد المصور إظهاره وليست نظريات جامدة لا يجب الخروج عنها.

ما هي الحدة ؟

الحدة لو عرّفناها في عجالة فهي مدى التفاصيل الدقيقة التي يمكن إبرازها في الصورة، ولكي تكتمل النتيجة النهائية يجب علينا فهم مكونات الحدة الأساسية في الصورة آلا وهي الدقة والحدة (Resolution & Acutance) وربما التحبب (Grain) وهي حيلة قد نلجأ إليها أو تلجأ إليها الكاميرا في حالة الإضاءة غير الكافية - برفع الـ ISO - لإضافة بعض التفاصيل ولكن على حساب الدقة لما تسببه من تشويش (Noise)، أيضاً التباين (Contrast) لذا عليك اختيار خلفيات صورك بعناية.

الدقة (Resolution) :

هي عدد النقاط (Pixel) المكونة للصورة طولاً وعرضاً وهي مرتبطة دائماً بمساحة الصورة وتقاس بالنقطة في كل بوصة DPI) (Dots per inch وتختلف من كاميرا لأُخرى.

هناك خطأ شائع بأن جودة الصورة الناتجة عن كاميرا مرتبطة فقط بالميجا بيكسل وهذا غير صحيح فهي مرتبطة ايضا بمكون البيكسل أو الرقعة (Pixel Pitch) والتي تقاس بالمايكرون (microns) ولحساب الدقة فهو حاصل ضرب هاتين القيمتين

 CFSFM = Camera Full Sensor Figure of Merit = MP * microns

 مع مراعاة قيمة اخرى تسمى FLLCSFM = Focal Length Limited Camera Sensor Figure of Merit  = (200/pixel pitch in microns).

الحدة (Acutance) :

هي مدى بروز الحواف في كل تفصيلة وتباينها عن نظائرها الأُخرى من التفاصيل ولكي نفهم العلاقة ما بين الحدة والدقة في الصورة علينا مشاهدة هذة الصورة التي توضح الأثنين معاً

www.cambridgeincolour.com

كيف نحصل على الحدة ؟

يسعى كل المصورين دائماً للحصول  على صور حادة حدة المسمار (Tack Sharp) كما يطلقون عليها ولكي يحققوا ذلك هناك ثلاث محاور أساسية لذلك وهي : معدات التصوير، إعدادات التصوير، معالجة الصورة رقمياً

معدات التصوير :

الكاميرا :

كما وضحنا سابقاً فإن دقة الصورة تعتمد على الكاميرا في كلا شقين: الميجا بيكسل والمكون لهذا البيكسل بما أن الدقة إحدى مقومات الحدة في الصورة كما بينّا سابقاً أيضاً، فكلما زادت هاتان القيمتان زادت دقة الصورة وبالتالي الحدة، كما أن بعض الكاميرات تعطينا تحكم أكبر في الصورة كما في حالة الكاميرات الـ DSLR وتجعل الامور أسهل كليا.

العدسة :

تختلف العدسات وتتباين من حيث المتانة والسرعة وأيضا دقة وتباين الصورة وهما ما يهمانا هنا، وتقاس حدة العدسات وأدائها بصفة عامة عن طريق جداول الـ MTF (Modulation Transfer Function)، وتختلف معاملات الحدة في هذة الجداول مع إختلاف فتحة العدسة والبعد البؤري، تختلف أيضا بإختلاف حساس الكاميرا (Sensor) هل هو إطار كامل (Full frame) أو مقتطع (APS-C) فغالبا ما تزيد حدة العدسة مع الكاميرات ذات الحساس كامل الإطار! يمكنك الاستعانة بهذا الموقع في إختبارات جودة العدسات www.photozone.de

www.nikon.com

الحامل الثلاثي (Tripod) :

الثبات أحد أهم عوامل حدة الصورة ولتحقيق ذلك يستخدم المصورين دائماً الحامل الثلاثي ليس فقط ليلاً بل نهاراً أيضاً وفي كل وقت إن أمكن، وبما أن الحامل الثلاثي مهم جدا في هذة النقطة ونقاط أخرى كثيرة - ربما سنتحدث عنه بالتفصيل لاحقاً - فعلى من يريد الحدة أن يشتري حامل ثلاثي مناسب ذات تماسك وجودة عالية ولا يبخل في الانفاق على هذة القطعة الهامة في معدات كل مصور يبحث عن الأفضل لأعماله ، وأيضا رأس مناسب لهذا الحامل سهل الحركة وثابت.

*ملحوظة : لا يسمح في كثير من الأحيان اصطحاب الحامل الثلاثي كما في بعض المتاحف خشية تعثر الآخرين به ولكن قد يسمح بالحامل ذو القدم الواحدة (Monopod) وقد لا يتسنى لنا أيضا استخدامه في حالات كالتظاهرات والاشتباكات ونلجأ في هذه الحالة إلى مسك الكاميرا باليد بطريقة تسمح لنا بأفضل وضع ثابت عن طريق حزام الكاميرا ووقفة القدم أو الاستناد الي حائظ او شجرة مثلا.

www.adorama.com

جهاز التحكم عن بعد (Remote Switch) :

في حالة استخدام الحامل الثلاثي يفضل آلا تهتز الكاميرا على الاطلاق حتى أثناء ضغطنا على زر الالتقاط لذا يفضل استخدام الريموت السلكي او اللاسلكي لتجنب الاهتزاز

* ملحوظة : في حالة عدم توفر ريموت لديك فعّل خاصية الالتقاط عن طريق المؤقت الذاتي (Self Timer)، ومعلومة أخرى قد تكون مفيدة! الريموت اللاسلكي أفضل في هذه الحالة إذا وصلنا لمرحلة الهوس بعدم الاهتزاز وربما أيضاً ازالة حزام الكاميرا.

خاصية تثبيت مرآة الغالق (Mirror Lock-up) :

في الكاميرات الاحترافية حين نضغط على زر التقاط الصورة تتحرك مرآة الغالق لاعلى وتنخفض ولكي نتلاشى هذة الحركة التي قد تتسبب في اهتزاز الكاميرا فنحن نفعّل هذة الخاصية من القائمة الداخلية للكاميرا والتي تثبت المرآة في الوضع الأعلى لحين التقاط الصورة ثم تنزل ثانية حين ننتهي بضغطة على زر الالتقاط مرة أخرى.

خاصية منع الاهتزاز :

وهي خاصية جيدة ومفيدة تأتي في بعض العدسات لتقليل الاهتزاز الناجم عن حركة الكاميرا وذلك بإحداث حركة في الأتجاة المضاد لحركة الكاميرا فيحدث توازن نوعاً ما، ولكن حين تصور بإستخدام حامل ثلاثي تأكد من إلغاء هذه الخاصية حتى لا تتشوش الكاميرا حين تحاول رصد أي اهتزاز ومن ثم تهتز بدورها لتتلافاه.

إعدادات التصوير :

سرعة إلتقاط الصورة (Shutter Speed) :

تحدد سرعة إلتقاط الصورة أحيانا مدى حدتها فإن كنت تصور طائر في وضع طيران مثلا بسرعة منخفضة ستحصل على ظلال لهذا الطائر غير واضحة المعالم والتفاصيل وإن راعيت كل عناصر الحدة السابق ذكرها، الأمر ينطبق على كل هدف متحرك! ولكن كلٍ حسب سرعته؛ لذا عليك ان تحدد السرعة المناسبة للهدف المراد تصويره.

كيف اعرف السرعة المناسبة؟ سهل أن أقول لك أن لتصوير الطيور أجعل سرعتك فوق الـ 1600 جزء من الثانية ولتصوير الأشخاص 160 جزء من الثانية ولكن هذا غير عملي بالمرة، الأفضل أن تجرب بنفسك؛ فكل مشهد له ظروفه الخاصة من حيث الإضاءة وقوة الرياح وسرعة الهدف وكتلته وماتريده من المشهد من الاساس وكيف تريد أن يبدو.

Swallow-tailed Kite Bird Flying by Moon in Sky - by: Kim Seng

حساسية السينسور للضوء (ISO) :

لا تلجأ لرفع قيمة الـ ISO إلا مضطرا إن كنت تبحث عن صورة حادة، فكلما زادت قيمته قلت جودة الصورة بصورة عامة وبالتبعية الحدة، دائما اختار القيمة الأقل التي تسمح بها كاميرتك وظروف التصوير من حولك

في المقابل إن كان عليك أن تختار ما بين رفع قيمة الـ ISO أو خفض سرعة الإلتقاط لدرجة لا تمكنك من ثبات المشهد المراد تصويره فلا مجال للتفكير هنا؛ فخير لك أن تحصل على صورة منخفضة الجودة من تحصل على صورة مهتزة.

نقاط التركيز (Focus Points) :

 عليك أن تحدد بدقة نقاط التركيز بكاميرتك على الهدف المراد إبرازه بصورتك، لا تترك الكاميرا تفعل ذلك نيابة عنك؛ فهى لن تقرأ أفكارك لتعرف ماذا تريد أن تبرز من خلال الصورة، ولفعل ذلك هناك 3 طرق :

• Auto Focus : حدد بنفسك نقاط التركيز على الهدف.
• Manual Focus : أفضل طريقة للحصول على ما تريده بالضبط ولكن عيون البعض قد لا تساعدهم لذلك.
• LCD : او شاشة العرض على ظهر الكاميرا.

*ملحوظة : تأكد من أنك حصلت على التركيز الذي تريدة من خلال شاشة الكاميرا بتكبير الصورة إلي أقصاها على تفصيلة معينة ولا تعتمد على الصورة الصغيرة التي تعطينا مظهر جيد لكل شئ وإن كان سيئاً؛ بعض الكاميرات تخطئ أحياناً.

فتحة العدسة (Aperture) :

يعتقد الكثيرون أن كلما ضاقت فتحة العدسة زادت الحدة وهو إعتقاد خاطئ وفيه خلط مابين الحدة وعمق الميدان (DOF)، فعمق الميدان هو مقدار ما نريد أن نبرزه في الصورة "الكم" والحدة هى إلى أي مدى ما أردنا ابرازة بارز "الكيف".

 العلاقة مابين عمق الميدان وفتحة العدسة عكسية، أي كلما ضاقت فتحة العدسة كلما زاد عمق الميدان، أما بخصوص الحدة فالأمر مختلف فعند فتحة عدسة معينة تكون الحدة في ذروتها وتقل إذا قلت أو زادت عن ذلك، وتسمى هذة المنطقة بالبقعة الحلوة (Sweet Spot) إذا ترجمناها حرفياً، وهي فتحة العدسة التي نحصل عندها على أعلى حدة.

www.almumen.com

كيف أحدد البقعة الحلوة في عدستي؟ قال البعض أنها مابين F8 : F11 وآخرين قالوا أنها أضيق درجتين أو 3 درجات من أوسع فتحة ممكنة في العدسة، كل هذا غير دقيق وإن اقترب قليلا ، أما لو أردت أن تعرف البقعة الحلوة في عدستك فعليك أن تجرب بنفسك بأن تصور جزء من جريدة مثلا بنفس الظروف والإعدادات عند فتحات عدسة مختلفة وتختار الأكثر حدة.

improvephotography.com

المعالجة الرقمية :

المعالجة حل أخير قد نلجأ إليه لتحسين حدة الصورة قليلا، ولكن تذكر أنك لن تحصل على صور حادة حدة المسمار (Tack Sharp) في هذه الحالة؛ فإن لم تحصل على هذة الحدة أثناء الإلتقاط فلا تطمع في الكتير أثناء التعديل الرقمي، ربما فقط بعض التحسينات.

هناك فلاتر رقمية في برامج التعديل الرقمي كالفوتوشوب واللايت رووم بداخل هذه البرامج وهناك فلاتر مستقلة من انتاج شركات أخرى تستخدم أيضا لنفس الغرض، المفضل لدي هو Topaz Details.

تذكر أن المعالجة الرقمية الزائدة تقلل من حدة الصورة إلى حد ما وربما تفسد الصورة كلها بصورة عامة، لا أنكر أن المعالجة الرقمية أصبحت جزءا من فن التصوير ولكن كن حريص دوما عند استخدامها حتى لا تفسد الصورة.

نصائح عامة :

• صوّر بصيغة RAW إن كانت الكاميرا تتيح ذلك؛ فهى تعطيك دقة أفضل فضلاً عن التحكم أثناء المعالجة.
• صوّر بإستخدام خاصية التصوير المتتابع Continuous؛ ستجد صورة منهم أفضل بالتأكيد وأكثر ثباتاً.
• أجعل صورك دائما بدقة 300 DPI أو على أقل تقدير 240 DPI؛ سيعطيك ذلك دقة أفضل لاسيما عند الطبع.
• أختر من تطبع صورك لديه بعناية، أستمر في التجريب حتى تجد الأفضل.

فلاتر العدسات

Photo by jadjadjad

كتبت بواسطة : Bora S. Kamel

للفلاتر القدرة علي اضافة مؤثرات خاصة او قدرات اضافية لعدستك ؛ وهي أداة مهمة جدا للمصورين المحترفين ولا تخلو منها حقائب معداتهم ، وبالتالي فمعرفة كيفية عمل الفلاتر خطوة علي طريق الاحتراف

تستخدم الفلاتر لأسباب عدة كتباين اكثر حدة او تغيير التعريض (Exposure) – الزمن الذي يستغرقة حساس الكاميرا متعرضا للضوء – او التقاط اضاءة خفية او تقليل الانعكاسات الضوئية غير المرغوب فيها ، هذه بعض الاستخدمات علي سبيل المثال وليس الحصر

انحدر استخدام الفلاتر في عصر التصوير الرقمي نوعا ما ، فمن السهل هذه الايام ان تضيف التغييرات والمؤثرات بعد التقاط الصورة بدلا من استخدام الفلاتر خلال التصوير ، وعلي الرغم من هذه الحقيقة فمازال هناك اشياء لا تستطيع تغييرها او تعديلها بعد التقاط الصورة ؛ لذا فالفلاتر اداة ضرورية جدا لمثل هذه الاستخدامات ولا يمكن الاستغناء عنها

الفلاتر من حيث طريقة التركيب :

معظم العدسات بها خاصية إضافة الفلاتر عليها ، والاصل في الفلاتر ان توضع علي مقدمة العدسة ولكن البعض منها يرفق في نهاية الجزء الخلفي من العدسة ، والفلاتر من حيث طريقة التركيب نوعين :-

 الفلاتر الدائرية

Photo by Pierre Andrews

وهي فلاتر دائرية الشكل تركب عن طريق لفها علي مقدمة العدسة ويشترط ان يتطابق مقاس اطار العدسة الخارجي ومقاس الفلتر فلا نستطيع تركيب فلتر مقاس 77 مم علي عدسة مقاس اطارها الخارجي 58 مم مثلا وهذه كانت تعد مشكلة قائمة ومرهقة ماليا ؛ لانك ستضطر لشراء عدة فلاتر من نفس النوع بمقاسات مختلفة اذا كنت تمتلك عدة عدسات بمقاسات مختلفة مما يجعل التكلفة مضاعفة ، علي كل حال انتهت هذه المشكلة تقريبا مع ظهور اطارات التحويل من مقاس لاخر فرغم رداءة الخامة المصنوع منها هذه الاطارات الا انها حل جيد نظرا لقلة تكلفتها

الفلاتر المربعة او المستطيلة

Photo by martin

وهي فلاتر مربعة او مستطيلة الشكل ولا ترتبط بمقاس العدسة - اذا اخترت المستوي المناسب لانها 4 مستويات مختلفة حسب عرض الفلتر والعدسة - ولذلك يلزم لتركبيها حامل خاص بها (Holder) وحلقة محول (Adaptor) تربط ما بين العدسة وحامل الفلتر ويكون المتغير في هذه الحالة هو حلقة المحول فقط ، قتتغير حسب مقاس اطار العدسة الخارجي انظر هذا الشكل لتعرف كيف تركب هذه الفلاتر

الفلاتر من حيث الاستخدام :

تختلف الفلاتر طبقا لاستخداماتها المختلفة وهي كثيرة ومتشعبة أغلب استخدامتها يمكن اضافته عن طريق التعديلات الرقيمة في مرحلة ما بعد التصوير ولكن البعض الاخر مازال يفرض وجوده حتي يومنا هذا ومنها :-

UV & Haze Filters

Photo by tsaven

يقصد بالـ UV الاشعة فوق البنفسجية والتي لا يمكن رؤيتها بالعين. استخدمت فلاتر الـ UV للتخفيف من ضبابية المشهد كما هو الحال في الجبال وحول المناطق الساحلية ، وبالرغم من ان الحساس الرقمي (Sensor) ليس في حساسية الفيلم الـ 35 مم للاشعة فوق البنفسجية الا ان هذه الفلاتر مازالت موجودة وبشكل اساسي تستخدم الان في حماية العدسة ، فاستخدام هذه الفلاتر علي عدستك طول الوقت تجعلها اكثر حماية من الخدش و الطقس اوالسقوط

هناك جدل دائر بين المصورين بخصوص استخدام هذه الفلاتر ، فالبعض يري ان هذه الفلاتر تؤثر بصريا علي ناتج الصورة والبعض الاخر لا يري انها تؤثر عليها بجانب انها تأمين كبير للعدسة ، شخصيا اميل الي الرأي الثاني ، علي كل حال هذه الفلاتر مهمة جدا كحماية للعدسة خصوصا لو لديك عدسات غالية الثمن

Polarizing Filters

Photo by Joe Turic

وتسمي ايضا Pol-Cr او CPL وهي فلاتر دائرية الشكل وتعد واحدة من الفلاتر المفضلة لمعظم المصورين لما لها من استخدامات عديدة ، وفي هذه الفلاتر يغير المصور درجة الاستقطاب بتدوير الطبقة الخارجية للفلتر ، تأثير هذه الفلاتر لا يمكن الوصول إليه عن طريق المعالجات الرقيمة بعد مرحلة التصوير وهو ما يجعلها اداة مفيدة جدا حتي يومنا هذا

ما تفعله هذه الفلاتر تحديدا هو تقليل الانعكاسات علي الاسطح غير المعدنية مثل الماء او الزجاج وهو ما يعد مفيد جدا في تصوير الحياة البرية والحضرية كلتاهما ، كما ان لها القدرة علي تغيير النتيجة النهائية للصورة تماما بشكل جذاب وساحر

تأثير أخر لهذه الفلاتر الا وهو زيادة التباين والتشبع اللوني للصورة وفي الوقت نفسة تقليل ضبابية الصورة ، يظهر هذا التأثير بوضوح عند تصوير السماء فتظهر السماء داكنة قليلا وواضحة الالوان مع الحفاظ علي بياض السحب

ND Filters

Photo by Grahame Pettit

فلاتر الـ ND او الـ Neutral Density هي طريقة رائعة للتحكم في وقت تعرض حساس الكاميرا (Sensor) للضوء بمعني اخر فإن هذه الفلاتر تستخدم لتقليل كمية الضوء التي تصل الي حساس الكاميرا مما يمكن المصور من استخدام فتحة عدسة اوسع (Aperture) لمدة زمنية اطول من المعتاد في ظل نفس الظروف

مثالا علي ذلك هو القدرة علي تصوير شلال مائي بسرعة غالق بطيئة (Shutter Speed) في يوم مشرق ، بدون فلاتر الـ ND معظم العدسات غير قادرة علي استخدام فتحة عدسة صغيرة بدرجة كافية لتعريض اطول ولكن مع فلاتر الـ ND يستطيع المصور ان يوفق ويدمج الناتج الذي يريده

هذه الفلاتر مستويات مختلفة - حوالي 13 مستوي - تأخد ارقاما حسب درجة حجب الاشعة مثلا ND 2 - ND 4 - ND 8 -ND 16 واحيانا تكتب هكذا ND 0.3 - ND 0.6 - ND 0.9 - ND 1.2 حسب الشركة المنتجة ، وعلي كل مصور ان يختار المستويات الافضل له والاكثر استخداما ، وفي رأيي المتواضع ان اهم مستويات هذه الفلاتر واكثرها استخداما ايضا هي المستويات الثلاث ND 0.9 - ND 1.8 - ND 3.0

Photo by Carl Jones

Graduated ND Filters

Photo by Beauty Eye

هذه الفلاتر لها نفس الخاصية الأساسية لفلاتر الـ ND العادية ولكن مع فرق مهم الا وهو ان تأثير الـ ND ليس علي كامل الفلتر كسابقه ولكن علي الجانب العلوي فقط وبشكل تدريجي وهو رائع في اللقطات التي تظهر فيها السماء الساطعة فتستطيع ان تجعل السماء اكثر اظلاما مع المحافظة علي بقية المشهد كما هو

يعيب هذه الفلاتر الجمود ؛ فالتحول التدريجي لها هو خط مستقيم وهو ما لا قد يتوافق مع الطبيعة ، كما ان سعرها مكلف نوعا ما ، ويفضل استخدام المستطيلة منها ذو الحامل الخاص فهي اكثر سهولة وديناميكية للمصور ، ولكن تبقي في النهاية اداة رائعة مع قليل من خبرة المصور 

لهذه الفلاتر نوعين اساسين القوي (Hard) ويكون التدرج ما بين اللونين ضعيف فيتضح الخط الفاصل بشكل قوي والناعم (Soft) ويكون التدرج قوي ويشمل مساحة اكبر فلا يكاد يتضح الخط الفاصل بين اللونين وهو علاج جيد الي حد ما لمن يعاني من المشكلة السالف ذكرها في الفقرة السابقة

Color Filters

Photo by Paul

نادرا ما تستخدم فلاتر لونية بعد الان ، لقد كانت تستخدم في الاصل وقت التصوير بالابيض والاسود لمعالجة تباين الصورة ، فمثلا استخدام الاصفر والاحمر والبرتقالي يزيد من شدة التباين بين السماء والسحب ، فتظهر السحب بارزة ، هذه الايام اصبح اضافة هذا التأثير بالغ السهولة مع المعالجة الرقمية 

Macro Filters

Photo by Vanessa Chettleburgh

فلاتر الماكرو وتسمي ايضا Close-Up او Diopters وكما يتضح من اسمها فهي تستخدم للتقريب وهي ليست فلاتر عادية ولكنها كما لو كانت عدسات اضافية تضاف للعدسة الاساسية لكي تعطي مشهد مقرب للاجسام الدقيقة فكأنك تستخدم عدستك العادية كعدسة ماكرو ، وعلي الرغم من ان النتيجة غالبا لا تكون حقيقة 1:1 ماكرو ولكن عدة فلاتر فوق بعضها البعض يمكن ان تعطي تأثير مكثف

شخصيا انصح المصورين بأستخدام انبوب التمديد (Extension Tubes) عوضا عن هذه الفلاتر ؛ فأنبوب التمديد يعطي نتائج أفضل دون ان يؤثر علي جودة الصورة بهذا الشكل السيئ كما في حالة هذه الفلاتر ، بالتأكيد ان افضل اختيار لهذا النوع من التصوير – الماكرو – هو عدسات الماكرو نفسها ولكن ميزة انبوب التمديد انه رخيص جدا مقارنة بعدسات الماكرو ؛ كما انه يمكن ان يكون خطوة اولية في عالم تصوير الماكرو (Macro Photography)

Photo by Kent

لفلاتر الماكرو ايضا العديد من نقاط الضعف الاخرى كعدم وضوح الصورة بشكل كبير – عدم الحدة – كما انها تنتج صور عديمة الجدوي ، استخدمها بحذر

IR Filters

Photo by Claudio Tizzani

يقصد بالـ IR الاشعة تحت الحمراء (Infrared) وهذه الفلاتر مصممة لكي تسمح فقط بالاشعة تحت الحمراء بالمرور عبر حساس الكاميرا ، ولكن المشكلة ان معظم الكاميرات الحديثة مصممة لكي لا يسمح الحساس الخاص بها بمرور الاشعة فوق الحمراء ، علي كل حال تأكد ان تشتري الكاميرا الصحيحة ان كنت من محبي هذا النوع من التصوير ، يعطي هذا الفلتر نتائج غير اعتيادية ولكنها ساحرة بشكل لافت للنظر وجذاب الي اقصي درجة

استخدمات اخرى :

بالتأكيد هناك فلترات اخري ولكنها اغلبها يمكن الاستغناء عنه عن طريق المعالجة الرقمية فيما بعد التصوير مثل فلتر الـ Warm & Cool الذي يضيف الاحساس بدفء الصورة او العكس وفلتر الـ Star Diffractors الذي يجعل الاضواء تأخد شكل نجم متشعب وفلتر الـ Diffusion او التنعيم وهو ينعم الوجة ويصفيه من الشوائب ... هذه مجرد امثلة فقط وليس حصر وكما قلت فكل هذه الاستخدامات يمكن الحصول عليها من خلال المعالجة الرقمية فيما بعد مرحلة التقاط الصورة

الفلاتر من حيث الخامة المصنعة منها :
هناك عدة خامات يصنع منها الفلاتر مثل :-

• الزجاج (Glass) وهي الافضل والاغلي ثمنا ولكن هي الاكثر عرضة للكسر ايضا
• الراتنج (Resin) وهي مادة صمغية تنتجها الاشجار وتعالج بعد ذلك
• البوليمر (Polymer) وهو نوع من انواع البلاستيك المعالج
• الجيلاتين (Gelatin) كانت يستخدم قديما ولكن لم يعد يستخدم الان الا نادرا
• النايلون (Nylon) بالطبع لا يستخدم منفردا ولكن يكون طبقة داخلية عادة ما بين الزجاج او الراتنج

بعض المشكلات في الفلاتر :
اكبر مشكلة قد تواجهها عند استخدامك الفلاتر هو ان ينحشر احدهم في العدسة بالتأكيد اتحدث عن الفلاتر الدائرية وخصوصا فلتر الـ Polarizing نظرا لانه فلتر يجب ادارته للحصول علي نتيجة افضل ولحل هذه المشكلة يجب ان يكون لديك دائما كماشة فلاتر (Filter Wrench) وهي حل جيد لهذه المشكلة لان الضغط يكون علي جميع جوانب الفلتر فلا ينكسر الفلتر او تخدش العدسة


بعض اهم ماركات الفلاتر :

• Hoya
• B&W
• Tiffen
• Cokin
• Lee
• Singh-Ray

دليل المدون الناشط للتصوير وخدمة فليكر

(وقفة احتجاجية ضد التعذيب أمام النائب العام، ٢٦ يونيو ٢٠٠٤)

كتبت بواسطة : Hossam El-Hamalawy - Arabawy

المقدمة :

"الصورة تساوي الف كلمة" -- عبارة من المؤكد سمعتها وقرأتها كثيرا، وإلى حد كبير هناك ارتباط وثيق بين الصورة ونشأة المدونات المصرية.

في مجتمع سادته الرهبة من الحركة في الشارع، ساهمت نشر صور المظاهرات والتجمعات في تحفيز العديد من الشباب على الإنخراط في الحركة السياسية خلال السنوات الماضية. كانت الصورة أبلغ تعبير ورسالة بسيطة ولكن قوية لمتلقيها، هناك من ينشطون الآن في الشارع وتستطيع أنت أيضاً فعل ذلك. شاهد هذا الفيديو

المعدات :

بكل بساطة أي جهاز تليفون محمول بكاميرا أو أي كاميرا ديجيتال يؤدون الغرض. الكاميرات الديجيتال الحديثة يتراوح ثمنها من حوالي ٢٠٠ جنيه إلى ما يزيد عن ٢٠ ألف جنيه. وأجهزة المحمول كذلك.. في حالة عدم نية المدون الاتجاه إلى إحتراف التصوير فالمحمول أو أي كاميرا رخيصة كما قلنا يؤديان الغرض. ولنتذكر أن أهم لقطات إخبارية عن أحداث انتفاضة القضاة في مصر ٢٠٠٦ على سبيل المثال أخذت بواسطة تليفونات محمولة بعد أن هشم الأمن عدسات المصورين المحترفين .

الزووم غير محبذ إلا في حالات طارئة لانه يضعف من جودة الصورة. عموما حاول الاقتراب من الهدف بقدر الإمكان.
يقول المصور روبرت كابا : "إذا لم تكن صورك جيدة فلا يعني ذلك سوى إنك غير قريب بما فيه الكفاية (من الهدف المراد تصويره)". قارن بين صورة مأخوذة من بعيد بأخرى تقترب فيها من الشخص أو الأشخاص. تستطيع عدستك آنذاك إلتقاط تعبيرات وإنفعالات على الوجوه.

فإذا كنت على سبيل المثال في مظاهرة، من المهم أن تحاول الإبتعاد حسب الظروف وإلتقاط صورة توضح حجم المظاهرة ولكن سيبدوا فيها المتظاهرون أقزاماً، وفي المقابل ستجد أجمل صورك هي تلك التي تقترب فيها من المتظاهرين وتركز الكاميرا على متظاهر أو إثنين ..

(مظاهرة لرفع الحد الأدنى للأجور، أمام مجلس الوزراء، ٣ إبريل ٢٠٠٩)

بل وفي حالات أخرى حاول التركيز على تفصيلة صغيرة من الشخص الذي أمامك في الحدث وقد يكون ذلك معبراً بمراحل أكثر من صورة مأخوذة للحدث من الرصيف المقابل في الشارع ...

(عمال طنطا للكتان يتظاهرون أمام مجلس الوزراء، ١٨ أغسطس ٢٠٠٩)

تعلم من الآخرين :
أفضل طريقة لتطوير أدائك هو كثرة التصوير. Keep Shooting احمل كاميرتك معك طول الوقت وعند خروجك من المنزل وليس فقط عند ذهابك لمظاهرة. والأهم تابع أعمال المصورين الآخرين واطلع دورياً على مواقع التصوير المتاحة مجاناً على النت.  وعندما تستوقفك صورة ضع نفسك مكان المصور وفكر أين كان يقف وقت تصوير الحدث. اليك بعض المواقع التي أرشحها للمتابعة :

• The Wall Street Journal : Photo Journal
• The New York Times : Lens
• The Denver Post : Captured
• Zoriah Photo Journalist

الأمن :

"لا جدوى من أن تأخذ صورة ولا تتمكن من نشرها لاحقا".. تذكر هذه العبارة جيدا إبان تغطيتك للمظاهرات والاعتصامات. حاول أن لا تجذب أنظار رجال الأمن كما يفعل بعض النشطاء بدس الكاميرات في وجوههم. حاول أن تسيطر على انفعالاتك والمحافظة على هدوئك وتذكر ان التعامل بثقة مع ضباط الشرطة في حالات كثيرة رادع كافي لابتعادهم عنك والعكس صحيح إذا بدوت أمامهم خائف وترتعش وتتصرف كأن "على راسك بطحة وبتعمل حاجة غلط"

ليس من حق الشرطة مصادرة معداتك سواء جهاز محمول أو كاميرا إلا بإذن من النيابة، ولكن تعتمد الشرطة في معظم الأحيان على الترهيب وإيهام المصور أنها فوق القانون. في حالة تهشم أو مصادرة أي من معداتك إحرص على إصطحاب محامي والذهاب إلى قسم شرطة للإبلاغ عن الواقعة. في معظم الأحوال يفلت أفراد الشرطة من العقاب، ولكن في حالات أخرى نجح الشاكون في الحصول على معداتهم أو تعويضات عنها، وفي كل الأحوال "العيار ال ما يصبش يدوش" ومن المهم إرسال رسالة للداخلية بان تلك الانتهاكات ضد المصورين يتم توثيقها وملاحقة مرتكبيها.

فليكر Flickr :

هناك العديد من الشبكات الاجتماعية التي يمكن للمدون رفع صوره إليها ومشاركتها مع الآخرين مثل "بيكاسا" التي أنشأتها جووجل، ولكن تعد شبكة فليكر - بمحتواها الذي تعدى ٥ مليار صورة - من أهم وأوسع الشبكات الاجتماعية المتخصصة في مشاركة وعرض الصور، وهي الشبكة التي أفضلها شخصيا وأرشحها للقارئ.

فتح حساب على فليكر عملية بسيطة. إذهب إلى : http://www.flickr.com 

واضغط على Create Your Account
إذا كان لديك حساب بريدي على الياهوو فتستطيع تسجيل دخولك بنفس اسم الحساب وكلمة المرور

وإذا لم يكن لديك حساب فاضغط على Sign Up لفتح حساب

بعد تسجيل الدخول، ابدأ برفع الصور بالذهاب إلى Upload Photos & Videos

ومن ثم إختار الصور التي تريد رفعها..

وبعد رفعها،  نصيحة غالية ورجاء أن يبذل المدون بعض المجهود في وضع عنوان للصور وتعليق وإضافة وسومات. من ناحية هذا يزيد من فرص أن تجد محركات البحث على الإنترنت طريقها لصورك ومن ناحية أخرى عنونة الصور ووسمها يسهلان عليك أن تعثر عليها لاحقاً بعد أن ترفع المئات أو الآلاف من صورك.

نشر الصور على المدونات :

هناك طريقتان لنشر الصور على المدونات :-

١ـ رفع ملف الصورة مباشرة الى الموقع، كما يفعل معظم المدونون، فيتم رفع الصورة المنتقاة من ملفاتك وتحميلها على المدونة كما موضح أدناه..

اضغط على "إضافة صورة" Add Image

اختر الصورة التي تريد رفعها...

ثم انشر..

شخصياً لا أفضل تلك الطريقة. يمثل تحميل الصور مباشرة للمدونة عبأً على المدونة ويؤخر تحميل الصفحة الرئيسية إذا كانت التدوينات تحمل صور ذات ملفات كبيرة. ولكن الأهم، هناك ما أسميه "الروابط الميتة"، والصورة المرفوعة مباشرة للموقع في تلك الحالة "رابط ميت". فعندما يضغط المتصفح على الصورة، ماذا يجد؟ لا شئ، فقط يستطيع رؤية الملف الأصلي للصورة... فلنقارن هذا الأسلوب بالآخر الذي أرشحه بقوة للزملاء المدونين ..


٢ـ رفع الصورة الى شبكة اجتماعية ثم تحملها على الموقع باستخدام الكود

فنأخذ نفس الصورة ونرفعها إلى موقع فليكر عبر الخطوات المذكورة سابقاً. وبعد رفع الصورة ووضع عنوان وتعليق ووسومات لها، اضغط على Share this

من القائمة اضغط على Grab the HTML/BBCode ...

اختر الحجم المناسب - وفي العادة هو الحجم الوسط.. وانقل الكود الموجود في المربع..

وأضيفه هنا في التدوينة، مع التأكد آن ذاك بأن تضغط على Edit Html قبل نسخ الكود..

بعد النشر، عندما يضغط القارئ على الصورة لا ينتهي به الأمر عند "رابط ميت" وهو الملف الأصلي للصورة، بل بالضغط على الصورة يذهب المتصفح إلى الصفحة الأصلية للصورة على فليكر...

وعندما يذهب القارئ إلى صفحة الصورة على فليكر، يكون أمامه فرصة لتصفح المزيد من صورك بالضغط على وسوماتك أو ألبوماتك المشار إليها في الصفحة كما هو موضح أعلاه. والأهم من ذلك إنك برفع الصورة لفليكر تسمح للمدونين الآخرين نشرها ومشاركتها مع آخرين وبالتالي تصل صورتك إلى أكبر قدر ممكن من متصفحي النت.

ما أعنيه بـ "الروابط الحية" هو ما حاولت شرحه بهذا المثال : إجعل كل صورة منشورة على مدونتك بوابة لمزيد من التفاعل مع القارئ.

مجموعات فليكر :

تعد مجموعات فليكر وسيلة أخرى لزيادة القدرة التفاعلية لمستخدمي الشبكة ومن المفيد للمدونين الانضمام إلى المجموعات التي يروها مناسبة لاهتماماتهم، وهي طريقة جيدة لزيادة عدد مشاهدين الصور.

كيف تنشر صورك على جروب؟

بعد تسجيل الدخول، إضغط على Groups ثم إدخل في خانة البحث الموضوع الذي يثير اهتمامك في عالم التصوير... على سبيا المثال ابحث عن Workers لتجد مجموعات أنشئها مستخدمي فليكر لجمع صور الطبقة العاملة حول العالم، أو Egypt للبحث عن مجموعات الصور لمستخدمي فليكر عن مصر، إلخ.

بعد الانضمام إلي أي من المحموعات المختارة، على سبيل المثال مجموعة : Industrial, Labour and Trade Unions

تختص تلك المجموعة أو الـ "جروب" بصور نضالات العمال في مختلف أنحاء العالم. بعد الانضمام إليها، تستطيع إضافة صورة إلى المجموعة تريد نشرها على نطاق واسع وزيادة عدد مشاهديها، على سبيل المثال الصورة التالية لمظاهرة عمال النسيج أمام البرلمان :

اضغط على Actions كما موضح أعلاه... ثم اختر Add to / remove from group

ستظهر لك قائمة بالمجموعات التي انضممت إليها ومنها مجموعة Industrial, Labour and Trade Unions ..

بعد إختيار المجموعة، ستجد أن الصورة المضافة قد ظهرت على الصفحة الرئيسية للمجموعة...

بهذا تتيح للمئات من أعضاء المجموعة المهتمين بالشئون العمالية حول العالم مشاهدة صورك، وتسمح لهم بالتعليق على الصورة وتبادل الآراء حولها وحول الحدث نفسه.


فليكر وحملة مناهضة التعذيب في مصر :
( موسوعة الجلادين - "البيجيبيديا" )

فجرت الانتفاضة الفلسطينية الثانية والحرب على العراق مظاهرات تضامن قوية في ميادين القاهرة منذ عام ٢٠٠٠ ولاحقاً بدأت قوى المعارضة سلسة من المظاهرات منذ ٢٠٠٤ للمطالبة بالديمقراطية والإصلاح السياسي. تعرض المتظاهرون إلى شتى أنواع العنف الأمني من ضرب في الشوارع والتعذيب وسوء المعاملة في غرف الحجز والتحقيق. ومثلت قضية التعذيب منذ نشأة مجتمع المدونات المصرية السياسية محورا مهما لا سيما بعد أحداث "الأربعاء الأسود" ٢٥ مايو ٢٠٠٥ عندما قام بلطجية الحزب الوطني بمباركة قوات الأمن بمهاجمة متظاهري المعارضة المحتجين على التعديلات الدستورية، وشهدت تلك المظاهرة انتهاكات جسيمة منها هتك عرض متظاهرات وصحفيات أمام نقابة الصحافيين .

قام بعض النشطاء المصريون بمبادرات شجاعة مثل علاء سيف ووائل عباس وآخرون بالتقاط صور الضباط ومخبري الأمن المتواجدين بالمظاهرات باستخدام كاميرات ديجيتال صغيرة أو أجهزة محمول ونشرها على الانترنت لاحقاً على مدوناتهم الشخصية.

لعبت تلك الصور دورا مهما في توثيق الانتهاكات والأخطر انها باتت تمثل رادعاً نسبياً في مواجهة الأمن. بصفة عامة يصاب الضباط المتورطون في انتهاكات بالهلع عند التفكير بأن وجوههم أصبحت معروفة، ويوفر التوثيق الفوتوغرافي للتواجد الأمني بالمظاهرات سنداً قانونياً قويا للحقوقيين في ملاحقة المتورطين في الانتهاكات لاحقاً، وحتى في حالة نجاة المتورطين من الملاحقة القضائية يمثل التوثيق الفوتوغرافي لوجوه ضباط الأمن سلاحا فعالاً في درء شرورهم وفضح ممارساتهم للأبد بين أصدقائهم وعائلاتهم وهو أقل عقاب يستحقونه للإيذاء البدني الوحشي الذي يوقعوه بالمواطنين .

بعد سنوات من ملاحقة الأمن بالكاميرات تكون لدى المدونون أرشيف مبعثر لجلادي وزارة الداخلية على مختلف المدونات والمنتديات والقوائم البريدية وألبومات الفيس بوك. قام بعض المدونون بـ مبادرة لجمعها في جروب على فليكر.

في الخاتمة، أرجو أن يجد القارئ الشروح المتواضعة المذكورة في الفصل مفيدة. التصوير ليس حكراً على "المحترفين "... وأراكم على فليكر

ملحق ١:
للمساعدة على نشر صورك على نطاق أوسع، قم بالذهاب إلى إعدادات حسابك

 إحرص على أن يكون إختيارك لخاصية Allow others to share your stuff هو Yes .. يسمح ذلك لمتصفحي حسابك بأن ينشروا روابط صورك بسهولة على تويتر وفيسبوك